ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПРУТА

Глава из книги "Плетение из ивового прута"
автор: Валерий Козлов

Скоротечен период заготовки. Нарезанный на полгода, а то и на год прут теперь нужно обработать и сохранить. Для этого следует выполнить целый комплекс мероприятий, позволяющих поддерживать качественные показатели прута на достаточном уровне в течение нескольких лет. Чрезмерно удлинять срок хранения прута нецелесообразно, так как всегда возможны непредвиденные потери.

Оптимальным следует считать вариант, когда 80% заготовленного прута расходуется за год. Из оставшихся 20% прута одна половина пойдет в запас, а другую половину, сформированную из некондиционного, отложенного когда-то в сторону прута, можно использовать для второстепенных работ.

ХРАНЕНИЕ НЕОКОРЕННОГО ПРУТА

Сохранить зеленый неокоренный прут - это значит удержать уровень содержащейся в нем влаги в таких пределах, чтобы прут в дальнейшем мог быть использован для следующих целей:

плетение различных изделий;
получение черенков для посадки;
получение белого прута после окорки зеленого сокового прута;
получение белого прута после предварительной проварки и окорки зеленого прута;
искусственное оживление прута, когда в нем пробуждается сокодвижение, после чего он окоряется как соковый прут (об этом будет подробнее рассказано в разделе "Искусственное оживление").

Кроме того, прут во время хранения необходимо сберечь от плесени, загнивания, повреждения грызунами и т. д.
Значение предельных уровней влажности для всех случаев применения зеленого прута неодинаково. Так для прута, используемого при плетении, допустима лишь незначительная потеря влаги, иначе утратится его гибкость, а следовательно, увеличится ломкость, в то время как для проварки пойдет прут с влажностью 20% - это почти сухой прут со сморщившейся корой, а вот оживить такой прут почти невозможно, тем более использовать для посадки.
Рассмотрим общие положения, которые необходимо соблюдать при хранении прута независимо от его дальнейшего применения.
Если прут срезан с листьями, их лучше сразу удалить чтобы предупредить самовозгорание пучка. Если вам некогда, как временную меру можно предложить провяливание прута с листвой на открытом воздухе. При этом следует учитывать, что снижается влажность как в подсыхающих листьях, так и в самом пруте; причем испарение влаги происходит в основном через те же листья и потому гораздо интенсивнее, чем если бы их не было.

Это обстоятельство особенно нужно иметь в виду, когда прут предстоит окорять как соковый. Зеленый прут без листьев связывают в пучки массой по 8-10 кг и укладывают в прохладном помещении с умеренной влажностью.

В теплом влажном помещении пучки быстро начинают плесневеть, а в дальнейшем и загнивать; в теплом сухом - быстро терять влагу и высыхать. Первыми высыхают вершинки и тонкие прутья. Это легко определить - при перегибании они ломаются.
Часто срезанный зеленый прут хранят на открытом воздухе в затемненном месте. В условиях средней климатической полосы с морозной снежной зимой пучки прута можно хранить в штабелях, для чего на земле устраивают настил шириной, равной длине прута. Пучки укладывают сначала поперек настила, чередуя вершины и комли соседних пучков. Чтобы нижний слой пучков не пострадал весной от талых вод, настил лучше слегка приподнять над землей. Каждый последующий ряд кладут поперек предыдущему. В последнем ряду пучки лучше положить комлями в одну сторону, от чего образуется скат наподобие крыши, защищающий весь штабель от осадков. Штабель засыпают снегом.

Если требуется более длительное хранение, слои пучков надо просыпать снегом и полить водой до образования ледяной корки. Сформированный штабель в конце укрывают соломой, засыпают опилками, торфом или землей. Размороженный прут из такого штабеля годен и для посадки весной, и для искусственного оживления.
В нем будут полностью сохранены его технические свойства, и он будет прекрасным материалом для плетения.

Соковый прут лучше вообще не хранить. Его нужно окорять сразу на месте срезки. Но если хранить все же есть необходимость, то условия остаются теми же-поддержание в месте хранения возможно низкой температуры и высокой влажности, способствующих сохранению собственной влаги прута.

Из этих соображений лучше всего слабосвязанные пучки сокового прута поставить в чистую воду на глубину 10-15 см. Так они могут простоять несколько дней (это будет зависеть от температуры воды и воздуха), после чего начинают распускаться почки (если прут срезан весной), образовываться соцветия, а на погружен ных в воду комлях появятся белые зачатки корешков. Дальнейшее хранение будет уже в ущерб качеству прута.

При другом способе хранения пучки сокового прута нужно обернуть плотной влажной тканью и держать в помещении с низкой температурой, периодически по мере высыхания увлажняя ткань. Такое увлажнение, с одной стороны, способствует сохранению влаги в пучках, а с другой - поверхностное испарение на покрытии снижает температуру завернутых пучков. При таком способе прут также может храниться несколько дней, после чего начнут распускаться почки и появляться бледно-зеленые, почти белые (от недостатка света в завернутых прутах) листочки, белые соцветия, а если в помещении достаточно тепло, то еще и плесень. Такое "хранение" надо прекращать во избежание гибели материала.

Все сказанное в этом разделе полезно прежде всего для мастеров-плетельщиков. А что делать начинающему умельцу, располагающему для хранения прута В лучшем случае тесным сараем, подвалом многоквартирного дома, по которому проходит линия отопления, а то и вообще единственным балконом?

Не огорчайтесь. Постарайтесь заготовить прут возможно ближе к зиме, когда наступят устойчивые холода. Если температура в вашем сарае хоть чуть ниже 0°С, прут может пролежать в нем не один месяц. В теплом же сарае этот срок, увы, сократится до нескольких дней.

На балконе можно сложить прут в штабель. Добавлю лишь, что в этом случае нужно предусмотреть защиту прута от сильных морозов. При очень низких температурах, порядка - 30°С, прут вымораживается, особенно с вершинок, которые становятся ломкими, как спички. Страдает от мороза древесина и остальной части прута -разрушается целостность ее волокон, на поверхности образуются микротрещины. Все это существенно снижает качество прута, так что в любом случае не забывайте почаще проверять состояние вашего хранилища.
А в заключение несколько неожиданный вывод: лучше всего прут вообще не хранить. Сегодня его нарезали, а завтра же пустили в дальнейшую обработку вплоть до плетения готовых изделий.

СОРТИРОВКА НЕОКОРЕННОГО ПРУТА

В домашних условиях прут перед хранением следует рассортировать. В производственных условиях это обычно делается позднее. С сортированным прутом все операции, в том числе и хранение, можно выполнять более рационально.
Сортировка проводится по длине прута, его диаметру и породам ив. Прежде всего из срезанных пучков удаляют брак (ломаные, больные, подсохшие, случайно попавшие прутья других деревьев, слишком ветвистые прутья и т. п.), траву и прочий мусор.
Затем прутья разбирают по породам ив. Смешивать ивы различных пород не следует - это усложнит работу, особенно после окорки, когда различить породы ив по внешнему виду белого прута очень трудно, а вот их различные технические свойства в смешанном виде могут сделать невозможным изготовление выбранного вами изделия.
Теперь нужно рассортировать прут по длине. Я применяю следующую градацию, по которой подбираю материал для плетения того или иного изделия.

 

Техника сортировки проста. Берем бачок высотой около 40 см и примерно такого же диаметра (рис. 8), сбоку к нему прикрепляем линейку высотой до 1,5 м с обозначенными номерами прутьев. Пучок вставляем в бачок, хорошенько встряхиваем, чтобы каждый комель доставал до дна. Теперь самые высокие вершинки собираем в кулак на высоте максимальной отметки, до которой они достают, и вытаскиваем. Оставшийся пучок вновь встряхиваем и повторяем операцию, вытаскивая прутья на номер меньше и так далее, пока не разберем весь пучок.
Наверное, можно придумать и другие приспособления, облегчающие сортировку прута.
Прутья сортируют еще и по диаметру. Правда, это делают редко - уж очень много получается пучков, разделенных по видам, размерам, породам, годам и т. д. И все-таки, если во всем этом хозяйстве установить порядок, такая работа оправдает себя, и вы неоднократно в этом убедитесь.

Технология подобной сортировки еще проще, чем предыдущая и может быть выполнена даже малолетними детьми.
Итак, дайте вашему ребенку пучок прутьев одного размера и попросите разложить его на три кучки: в первой будут лежать самые толстые прутья, во второй - самые тонкие, а в третьей все остальные. Он с удовольствием поможет выполнить такую важную работу. При этом развиваются глазомер, трудолюбие, чувство ответственности, работа ведь для взрослых. Однако детским терпением не злоупотребляйте, его хватает ненадолго.

Если вы сами взялись за эту работу, то ничего нового добавить не могу. Скажу лишь, что для каждого размера разобранного прута вводится маркировка и обозначение. Тонкий прут-тн, средний - ср и толстый - тл. В дальнейшем и будем употреблять эти обозначения. Приведу данные толщины прута в комле в зависимости от его номера, прежде всего для американской и дикорастущей трехтычинковой ивы:

 

Хочу подчеркнуть, что приведенные данные подходят для крута среднего сорта, для прута более высокого качества все размеры должны быть уменьшены на 0,3-0,6 мм. Для тонких (тн) прутьев, равно как и для толстых (тл), составлять подобные таблицы не имеет смысла, ибо, во-первых, почти всегда в каждом размере могут найтись прутики тонкие, как волоски, и тогда их нижний предел диаметра будет значительно отличаться от верхнего, а во-вторых, наоборот, могут попадаться прутья толстые, как палки.
Все. Прут разобран. На каждом пучке висит соответствующая бирка, наверное, с только вам понятными условными знаками. Теперь в зависимости от ваших планов кладите прут на хранение или приступайте к следующей операции. Это наиболее трудоемкая и утомительная операция-очистка прута от коры, или окорка.

ОКОРКА ПРУТА

 

Рис. 9 Щемилка на месте резки прута

Последовательность. Это процесс несложный, однако все-таки требует выработки определенных навыков и опыта.
Соковый весенне-летний прут можно окорять непосредственно на месте резки, не имея никаких специальных приспособлений, для этого достаточно прямой ствол куста ивы толщиной 40-50 мм, с которого вы только что обрезали все побеги и удалили сучья, подрезать до высоты 1 м от земли и расщепить ножом вдоль на длину 50-60 см. Конец расщепа перевязывают проволокой или прочной веревкой (рис. 9). Будет лучше, если вы найдете подходящий высохший ствол из более твердого дерева, чем ива, например березовый, кленовый, и вам удастся удачно расщепить его.

Получившееся примитивное приспособление называется щемилкой. Далее вы познакомитесь с несколько усложненными конструкциями щемилок, а пока устраивайтесь поудобнее возле только что изготовленной. Если вы заранее планировали окорять прут на месте заготовки, нужно взять небольшой складной стульчик.

Положите справа от себя пучок свежесрезанных прутьев комлями к себе. Возьмите правой рукой один из них и вставьте в расщеп щемилки. Теперь, слегка сжимая левой рукой ствол щемилки в верхней ее части, протяните прут на себя. Кора осталась на месте? Ну что ж. Протяните прут еще раз, а левой рукой сожмите ствол чуть сильнее.

Вот видите? Кора, разделившись на две рваные по краям ленты, отделилась от ствола прута и повисла, едва держась у вершинки и у комля, который вы держите в правой руке (в лучшем случае освобождается от коры и вершинка). А теперь левой рукой полностью отделите повисшую кору прута. Если в комлевой части остаются полоски коры и подкоркового слоя, которые так не любят мастера, потому что при высыхании эти полоски темнеют и резко выделяются на светлом фоне глянцевой древесины прута, то лучше, перехватив прут, протащить через щемилку еще и комлевую часть. Чтобы комель лучше очищался, можно уже отставшую от вершинки кору обернуть вокруг него один-два раза в месте начала отделения коры, и тогда при протягивании через щемилку образовавшийся бортик из коры создаст плотное, нарастающее по мере протягивания прута, облегание и сдерет всю кору без остатка.

Если и теперь все же остались полоски, сдерите их ногтем большого пальца.
Но имейте в виду, что причиной плохого отставания коры может быть и несвоевременная резка прута. Весной - слишком рано, летом - слишком поздно. Крайние же временные границы резки сокового крута очень изменчивы и, в свою очередь, зависят от сорта ивы, условий ее произрастания, от того, каковы были весна или лето. Учитывайте все это, чтобы не сидеть потом хмурым у щемилки, портя ногти.

Если прут окоряется хорошо, можно протягивать его через щемилку сначала короткой комлевой частью, а затем протянуть его через зажатые пальцы, как через щемилку. Для удобства и большего эффекта можно, как было описано, намотать отставшую от комля кору на прут. Конечно, этим приемом могут пользоваться мастера с сильными пальцами рук, огрубевшей на них кожей, а прут должен хорошо окоряться, не иметь сучков бородок, резких "коленных" изгибов, иначе можно поранить руку. Естественно, что таким способом можно обработать лишь небольшую партию некрупного прута.

Часто весной соковый прут в момент резки успевает распустить свои соцветия, а то и первые листочки, летом же прочно сидящие созревшие листья растут подчас по всей длине прута. Их можно не удалять (если, конечно, придется тащить эту дополнительную тяжесть на себе). Протягивайте прут через щемилку вместе с листьями. Как вы сможете убедиться, большой помехи они не представят. И когда на ваших глазах неподъемный с виду зеленый пук только что срезанного прута свяжется в легкий, аккуратный пучок, вы оцените преимущество окорки на месте. Он может быть еще легче, если вы в процессе работы будете складывать белые прутики так, чтобы они могли проветриться и подсохнуть на солнце, одновременно при этом отбеливаясь.

Не исключено, что вам захочется сразу же попробовать себя и в плетении, тем более что прут под рукой. Конечно, попробовать можно. Но лучше не торопить события, так как вас могут поджидать разочарования, дело в том, что на свежеокоренном соковом пруте учиться гораздо труднее, чем на подготовленном соответствующим образом. Он скользкий, перенасыщен влагой, а на открытом воздухе, особенно в сухую и даже слегка ветреную погоду, быстро подсыхает его поверхностный слой, и прут при плетении будет ломаться. Подождите. Всему свое время.

Итак, первые азы техники окорки вы получили. Теперь некоторые тонкости, касающиеся не только сокового прута, но и предварительно обработанного, проваренного. Прежде всего цель процесса окорки - получить красивый окоренный (белый) прут с неповрежденной глянцевой поверхностью, сохраненной волокнистой структурой и полностью очищенный от коры.
Как это достигается, вы отчасти уже знаете. А теперь рассмотрим процесс несколько подробнее. Удобно расположитесь перед щемилкой. Справа (лучше на каком-то возвышении) находится пучок прутьев одного размера, подготовленный к окорке. Вокруг вас в радиусе, равном максимальной длине крута плюс 0,5 м, нет посторонних предметов, в которых может защемиться и обломиться вершинка прута или, которые вы можете неосторожно испачкать (природный ивовый краситель исключительно устойчив и ничем не отмывается), уронить, разбить. Чуть справа впереди - источник света, не раздражающий глаз. Теперь можно начинать.

Но прежде несколько слов о рациональных приемах в работе. Дело в том, что окорка, как, впрочем, и многие другие операции, в общем процессе плетения состоит из комплекса движений, выполняемых в определенной последовательности и повторяемых за время работы в течение лишь одного дня сотни, а то и тысячи раз. Эти движения должны быть тщательно продуманы. Например, представьте, что в одном из звеньев вашей технологической цепочки по очистке одного прута правая рука совершает движение на расстояние 10 см больше необходимого. А если прутьев 10, получается уже на 1 м, а если
их тысячи и вы выполняете эту операцию долгое время, а у вас еще несколько нерациональных звеньев? Этак получится, что вы не один день просто сидите за щемилкой и попусту размахиваете руками.
Не забывайте об этом и на других операциях в процессе плетения. Экономьте время и силы.

Но мы несколько отвлеклись.
Итак, берем правой рукой прут за комель и протягиваем его через щемилку, левой рукой сжимая ее бранши (конструкции щемилок см. в следующем разделе). Усилие сжатия прута должно быть достаточным для того, чтобы кора разорвалась по бокам и максимально отделилась от его древесины. В то же время оно должно быть не чрезмерным, чтобы не повредить древесину прута и не расщепить его вдоль по длине. Учитывая эти обстоятельства, усилие сжатия должно быть неравномерным по длине прута: более сильным в комлевой части и середине прута и слабее к его вершине. Этот навык приобретается с опытом и особой сложности не представляет.

Теперь провисшие ленты коры отделяем левой рукой сначала от вершинки, если она там еще держится, а затем от комля движением левой руки назад вдоль прута. Если на комле кора отделяется плохо, то поступайте так же, как при очистке сокового прута. На правую руку лучше надеть вязаную хлопчатобумажную перчатку, иначе при протягивании комля рука может скользить по поверхности прута, особенно при больших его размерах.

Может случиться так, что кора не отделится после протягивания, а лишь продерется по бокам. Симптом, нужно сказать, тревожный. В этом случае, сжав прут большим и указательным пальцами левой руки, попытайтесь сдвинуть с места створки коры, а затем, подковырнув ногтем, отделите от прута. Если это не помогло или ваши пальцы недостаточно сильны, поверните прут по оси на 90° и протяните через щемилку еще раз. Если и на этот раз плохие результаты, лучше эту партию прутьев оставить в покое, а в дальнейшем использовать ее в плетении изделий из неокоренного прута.

Окорять можно и в другой последовательности - кто как привык. Вот, например, как описывает свой способ окорки мастер В. П. Железнов из Ивантеевки: "...рабочий кладет справа от себя пучок прутьев комлем вперед, левой рукой поддерживает щемилку, правой из освобожденного от перевязи пучка берет прут и протягивает его через зазор щемилки 1-2 раза, сначала комлевую, а затем, перевернув прут, таким же образом вершинную часть прута".

Надо сказать, что опытные мастера по одному прутику не обрабатывают. Они протятивают через щемилку сразу пучок из 5-6, а то и из 10 прутьев - это зависит от их размера и, конечно, от квалификации мастера. В этом случае диаметры протягиваемых прутьев не должны резко отличаться, поскольку более тонкие прутья будут протягиваться вхолостую. Это легко понять по рис. 10, а, где из пяти прутьев центральный выпадает из обработки. Его придется протягивать дополнительно в ущерб производительности.
На рис. 10, б, наоборот, центральный прут толще остальных, и все усилия сжатия, предназначенные для пяти прутьев, будут направлены на него. Редко когда он выдерживает это. Обычно расщепляется вдоль и выходит в брак.
Незначительное отклонение в толщине прутьев не страшно. Оно компенсируется толщиной коры и некоторым сжатием прутьев в щемилке.

Технику окорки осваивайте постепенно. Сначала протягивайте по одному прутику. Выработайте рациональные движения, закрепите их и переходите на 2 прута, 3 и т. д.
Если очищаете сразу несколько прутьев, протягивайте их через щемилку 2-3 раза в зависимости от количества; между протягивающим движением кисти и пальцев правой руки постарайтесь поворачивать прутья так, чтобы
они каждый раз были зажаты щемилкой в новом положении относительно своей оси. Будьте немножко фокусниками-манипуляторами, и тогда эффект от вашей работы будет большим.
Для справки: рабочий на производстве окоряет за смену от 2 до 5 тыс. прутьев, т. е. на обработку 1 прута он затрачивает в среднем 5-10 с. Постарайтесь и вы достичь такого результата или, быть может, превысить его.
Конструкции щемилок. С самой допотопной из них и, надо сказать, довольно широко применяемой мы уже познакомились. Рассмотрим теперь другие конструкции более "совершенные" (в кавычках потому, что совершенствовать-то здесь особенно нечего).
Наиболее широкое распространение как среди любителей, так и среди профессионалов получила щемилка, изображенная на рис. 11, а. Проще вряд ли что можно придумать. Она представляет собой два стальных прута или один, согнутый пополам и закрепленный в неподвижном прочном основании. Таких щемилок можно иметь несколько: для мелкого прута из стальной проволоки диаметром 4-6 мм; для крупного прута и палок - диаметром 10-12 мм и длиной 600-800 мм.

Щемилка не должна быть короткой, так как в этом случае для нижних прутьев сжатие будет чрезмерным. Естественно, что бранши любой конструкции щемилок должны быть идеально прямыми и в исходном положении либо плотно, без зазоров, прилетать друг к другу, либо быть разведенными вверху на 20-25 мм.
Несколько видоизмененная щемилка показана на рисунке 11, б. Она предназначена для окорки палок.
Делают щемилки также из дерева твердых пород (ясеня дуба), выкладывая их изнутри проволокой (рис. 12). Такими щемилками работают некоторые мастера в Ивантеевке.

Рис. 11 Простейшие конструкции щемилок: а - для окорки прута, б - для окорки палок

Начиная с конца XIX века практически во всех книгах по плетению приводится конструкция щемилок, изображенная на рис. 13. Она предполагает регулируемое и переменное по длине прута сжатие, что очень важно.
На рис. 14 изображена щемилка, за которой обычно работаю я. Она самодельная. Длинное вытянутое сиденье позволяет менять рабочее положение в зависимости от длины прута. Для удобства рабочая плоскость щемилки слегка развернута влево. Зажимные хомуты позволяют регулировать рабочую высоту щемилки.

Существуют и другие типы щемилок, но отличия их от вышеописанных непринципиальны. Если прут хорошо подготовлен к окорке, хорошо окоряется, то его можно обработать не только любой щемилкой, но и, как мы уже знаем, даже невооруженными руками. Если же прут окоряется плохо, то нужно прежде выяснить причину и по возможности устранить ее.
Иногда для улучшения качества окорки идут по другому пути - усложняют элементарную конструкцию щемилки путем установки различных насадок из дерева твердой резины, пластмассы и т. п. Я не сторонник подобных усложнений.
Механизмы для окорки прута. Попытки механизировать нелегкий труд по очистке прута от коры предпринимались с незапамятных времен.

Еще в ХIХ веке был разработан целый ряд механизмов и машин сначала с ручным приводом, а позднее с электрическим.
Первые приспособления представляли собой установленные в ряд щемилки, в каждую из которых вкладывали прут и одним движением окоряли одновременно все прутья. В дальнейшем принцип действия машин по окорке менялся. Сейчас большинство машин использует ударный принцип окорки, когда партия прута одного размера, зажатая в комле, медленно подается на вращающийся барабан, на котором укреплены пружины, по принципу бича прут и резким, как удар, движением сдирающие с него кору. Когда вершинки обработаны, прут переворачивают и обрабатывают комли. Однако такой обработки вершинки часто не выдерживают и расщепляются, а если сказать точнее, измочаливаются. Мастера не любят работать с прутом после машин.

Рис. 12. Щемилка из дерева твердых пород Рис. 13. Пружинная щемилка

Существуют машины, основанные на других принципах обработки прута. Такая машина есть, например, в Ивантеевке, но ею не пользуются.
Машины по окорке есть в Литве, в Латвии, на Украине и в других местах. Все они, как правило изготовлены силами предприятий с участием местных рационализаторов и мастеров. Но зачастую они работают нестабильно, дают много брака, да и производительность оставляет желать лучшего. Вот почему стоят нередко рядом с этими махинами (они, как правило весьма внушительных размеров) элементарные щемилки, вколоченные в массивные чурбаны. Так что в этой области почва для энтузиастов изобретателей и рационализаторов весьма благодатна.

Использование коры. Кора ивы - ценный природный материал. Некоторые ее сорта содержат салицил, гликозид, другие лекарственные вещества, которые широко применяются как в фармакологии, так и в народной медицине. Издавна народные лекари готовили из нее настои и отвары, помогающие вылечивать многие недуги.
Практически все породы ив содержат в своей коре в том или ином количестве танниды - дубильные вещества, широко используемые в кожевенной промышленности. Благодаря химическому составу ивовых таннидов кожи, обработанные с их использованием, обладают ценными свойствами.

Я всегда с сожалением выливаю густой темно-коричневый отвар после проварки прута, интуитивно чувствуя, сколь он ценен, и что мог бы быть применен для самых неожиданных целей. Но интуиция интуицией, а знаний и информации по его применению очень мало. То же касается и очищенной после проварки коры. Чаще всего ее просто выбрасывают, иногда (слегка подсушенную) сжигают, в сельских условиях в лучшем случае используют на корм скоту (ее охотно едят овцы) или в качестве компоста.

С зеленой корой дело обстоит несколько лучше. Ежегодно по весне например, у нас в Ивановской области лесничества дают объявления в период заготовки прута, что могут принять от населения кору ивы в просушенном виде, связанную в пучки определенного размера. Но у мастеров не те масштабы и редко кто из них понесет свой пучок коры, предварительно просушив его и связав в пучки, в лесничество, чтобы получить за это чисто символическую плату. Лесничества же никак не догадаются взять адреса всех мастеров, чтобы в нужное время приехать за накопившейся корой.
Призываю всех работающих с ивой: цените ее кору, изучайте, пропагандируйте ее полезные для людей свойства.

ИСКУССТВЕННОЕ ОЖИВЛЕНИЕ ПРУТА

Оговорюсь сразу-я это делаю крайне редко, так что собственного опыта у меня немного, поэтому данный раздел написан в основном на базе литературы по плетению и бесед с мастерами.

Цель этой операции в общих чертах нам уже известна-превратить прут, срезанный в осенне-зимний период и находящийся на хранении, в прут соковый, который затем можно будет легко окорять без предварительной проварки.
Искусственное оживление прута широко применялось в дореволюционной России для получения белого прута, который ценился в то время в 8-10 раз дороже зеленого и являлся доходным экспортным товаром. Для оживления прута специально строили утепленные помещения. Кора полностью использовалась для получения дубильных веществ.
С искусственным оживлением веточек деревьев и кустарников, думаю, знакомы многие. Нередко можно встретить, как на подоконниках среди зимы стоят веточки жасмина или багульника. На удивление матушке робко распускают они вначале свои зеленые листочки, а потом и нежные цветы. Что может быть прекраснее такого букета к женскому празднику 8 Марта!
Оживить прут ивы гораздо легче, чем получить такой букет, но, тем не менее, своя специфика здесь имеется. Опытами установлено, что прутья, сохранившие 25% своей первоначальной влаги, способны к дальнейшему росту. Прутья с такой влажностью еще отчасти сохраняют гибкость, но кора на поверхности уже начинает морщиться. Перед оживлением их лучше 2-3 дня подержать полностью погруженными в воду, а подсохшую часть комлей обрезать. Но даже после выдержки в воде вершинки прутьев с такой низкой начальной влажностью, как правило, не оживают, и общий процент брака получается довольно высоким.
Хорошие результаты выхода качественного материала после окорки оживленного прута получаются тогда, когда нижний предел влажности прута не менее 60%.

Для оживления небольшие рыхлые пучки прутьев одного размера ставят вертикально в чистую, желательно проточную воду на глубину 15-20 см. Температура воды не должна быть ниже 1 5°С, иначе оживление может очень замедлиться или вообще не начаться, особенно если оно проводится в зимнее время, а в помещении тоже холодно.

При температуре воздуха в помещении 16-18°С и температуре воды не ниже 15°С оживление наступает через 12-14 дней. Этот срок, естественно, очень приблизительный и зависит от породы ивы, степени подсыхания прута перед оживлением, времени года. Так, например, весной, когда время проведения оживления совпадает с естественным пробуждением природы, прутья ивы оживают гораздо быстрее.

В летнее время для этих целей удобно использовать естественные водоемы со спокойным течением и песчаным дном. Если дно загрязнено, смонтируйте под водой настил, на котором и установите пучки прутьев, привязав их к поперечным рейкам с таким расчетом, чтобы они не затеняли друг друга, имели свободный доступ воздуха и тепла. Это ускорит процесс оживления. Первые признаки его - набухание почек, затем появление соцветий и листочков, а на подводной части белых волосков образовывающихся корешков - наступают обычно на 8-10-й день. Готовность прута проверяют пробным сдиранием коры.
Необходимо учитывать что распределение влаги в пруте неравномерно. В тонкой вершинке ее всегда меньше, чем в комле. Именно поэтому вершинки сохнут быстрее и оживают в последнюю очередь, а часто и вообще остаются сухими. По тем же причинам толстые палки оживляются быстрее и стабильнее, чем тонкие прутья. Излишне объяснять, что, если прутья перед оживлением рассортировать по диаметрам, оно будет проходить равномернее.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПРУТА

Неокоренный прут, срезанный в осеннее-зимний период, или соковый, успевший подсохнуть при хранении, перед окоркой необходимо подвергнуть термической обработке (если не проводится искусственное оживление).
Для этого слабосвязанные пучки прутьев, погружают в кипящую воду, кипятят в течение 1-3 ч, после чего вынимают небольшими партиями и окоряют еще горячими или теплыми. Иногда прутья вынимают все сразу и погружают в холодную воду. Зимой проваренные прутья можно вынести на улицу и засыпать снегом. После оттаивания в теплом помещении даже по прошествии нескольких дней прутья будут нормально окоряться, с той лишь разницей, что усилие сжатия щемилки для окорки холодного прута будет несколько больше, чем для горячего. Особенно это будет ощутимо при одновременном протягивании прутьев большего размера.

Сущность физико-химических процессов, происходящих при проварке, в общих чертах такова. Погружаемый в кипящую воду прут получает сильный температурный толчок (иногда температура скачкообразно повышается больше чем на 100°С, если прут находился, к примеру, на морозе). Это способствует начальному отслоению коры, которое усиливается по мере дальнейшего кипячения. В случае постепенного разогрева залитого водой прута, наоборот, происходит некоторое "прикипание" коры к древесине, которое не всегда устраняется последующим кипячением, особенно если прут был подсушен. Естественно, что в этом случае окорка может быть значительно затруднена, а механизированная окорка вообще практически невозможна.
Вынутый из кипятка по окончании проварки и погруженный в холодную воду (или тем более в снег) прут вновь получает температурный толчок. Это также благоприятно влияет на его способность к окорке.
Кипение при проварке должно вестись интенсивно. Даже незначительное снижение температуры нагрева увеличивает ее продолжительность и отрицательно сказывается на последующей окорке.

Во время варки происходит активное выщелачивание красителей и дубильной кислоты, которыми так богат ивовый прут. Основная часть их выходит в воду, а другая часть насыщает поверхностный слой прута, причем тем больше, чем больше красящих веществ содержится в коре (другими словами, зависит от породы ивы), чем продолжительнее варка и выше температура. Прут после варки и окорки выходит окрашенным в кремовые (коричневые) тона различной интенсивности. Под действием света, особенно прямых солнечных лучей, интенсивность окраски увеличивается и доходит до темно-коричневой. Этот процесс может длиться несколько лет.

Учитывая все вышесказанное, нетрудно понять, почему время проварки может быть 1-3 ч. К примеру срезанный весной непосредственно перед пробуждением сокодвижения прут дольше 1 ч варить нет смысла, тем более если его древесина быстро насыщается красителями коры до кремовых тонов. Совсем другое дело, если прут подсох, имеет светлую древесину, плохо принимающую красители коры, трудноокоряющейся породы. Тут и тремя часами можно не обойтись. Такой прут неплохо подержать 2-3 дня в воде, а затем сделать пробную варку небольшого пучка.

Во все времена предпринимались попытки внесения различных добавок в воду при варке прута с целью сокращения ее продолжительности, облегчения процесса окорки, придания древесине прута нужных цветовых оттенков. Но ощутимых результатов получено не было, поэтому практически повсюду варка ведется в чистой воде.
Правда, в литературе описан способ, при котором в воду добавляют каустическую соду до получения 2%-го раствора. При этом процесс варки сокращается. Одновременно щелочь, разъедая кору, нейтрализует (обесцвечивает) до некоторой степени имеющиеся в ней красители, поэтому прутья получаются более светлыми. Раствор с концентрацией выше 2% уже действует на древесину разрушающе.

Без сомнения, исследования в этом направлении следует проводить гораздо шире - цели очень заманчивы. Их достижение облегчит труд многочисленной армии плетельщиков.
Отвар после проварки можно использовать неоднократно (до 4-5 раз) в зависимости от загрязненности прута и насыщенности его коры красителями. Перенасыщенный красителями отвар может отрицательно повлиять на окраску прутьев и придать им грязноват оттенок.
В производственных условиях проварку прута ведут в больших резервуарах объемом до 5 м с одновременной загрузкой прута массой до 300 кг. Источники тепла используют самые разнообразные: ТЭНы, газовые и мазутные горелки, печи, отапливаемые углем, дрова и т.д.
Иногда используют паровые котлы, в которых прутья обрабатывают горячим паром. Такой процесс называется пропаркой. Метод, конечно, прогрессивный, поскольку даже незначительное повышение температуры нагрева за счет повышения давления пара сокращает время пропарки до 10-15 мин. Правда, при обработке паром не всегда удается за столь короткое время достичь равномерного прогрева всех прутьев, что, конечно, отрицательно сказывается на их окорке.

Нецелесообразно пропаривать в котлах сильно подсохшие прутья (с влажностью 20-25%); их следует кипятить в воде после предварительной замочки.

Прут после пропарки, как и после проварки, лучше сразу погрузить в холодную воду, если нет возможности окорять его горячим.
В домашних условиях процесс проварки, конечно резко усложняется. На газовую плиту нельзя ставит резервуар большого диаметра-интенсивно и длительно испаряющаяся влага разрушающе действует на стены потолки, домашнюю утварь. Кроме того, специфический запах при проварке нравится далеко не всем, а выветривается он очень трудно и распространяется на соседние помещения и квартиры. Наконец, чтобы довести большой объем воды до кипения, потребуется много времени.
Что же можно посоветовать? Для проварки прута подберите резервуар относительно небольшого размера (100 х 400 х 300 мм) с закругленными (полукруглыми) торцами и плотно прилегающей надевающейся крышкой (рис. 15), желательно из нержавеющей стали. Внутри необходимо предусмотреть упоры для закрепления прута от его выпирания при кипении и удобства загрузки. Прут укладывают довольно плотно, небольшими пучками по выбранной вами системе и в таком количестве, какое вам необходимо для обработки непосредственно после про варки (в горячем виде).
После загрузки прута и его закрепления в резервуар наливают 15 л крутого кипятка, стараясь равномерно полить кипятком весь прут (помните о температурном толчке). Затем резервуар закрывают крышкой и теплоизоляционным чехлом (1-2 слоя старого байкового одеяла), что повысит интенсивность кипения, и, наконец, чехлом из термостойкого плотного материала для снижения испарения, после чего резервуар плотно обвязывают прочной веревкой и ставят на мощный источник тепла, над которым хорошо бы установить вытяжку.

Это один из доступных вариантов проварки прута в домашних условиях. Можно, конечно, придумать и другие, более рациональные. Все будет зависеть от вашего мастерства.

Когда начнется кипение (это будет заметно по обильному выделению пара), температуру подогрева можно чуть снизить и с этого момента начать отсчет времени проварки.

Рис. 15. Резервуар для проварки прута

Специфика такой домашней проварки в том, что нижний слой прута (высотой 8-12 см) находится в кипящей воде, а верхний слой прута греется паром. Условия, как видите, неравные, но к ним придется приноравливаться.
Прут не передержите! Если кипятить дольше 3,5 ч, то начинается обратный процесс - кора как бы прикипает к поверхности прута и процесс окорки затрудняется. Кроме того, происходит перенасыщение поверхностного слоя прута красящими веществами коры. После прекращения проварки доставайте прут небольшими пучками, чтобы он был теплым.
Поскольку резервуар невелик, прутья при укладке приходится загибать. Этот изгиб при варке закрепляется, что нежелательно, поэтому при окорке старайтесь его выпрямить Полностью это все же сделать не удастся, а при последующей сушке изгиб зафиксируется окончательно. Это, конечно недостаток, но небольшой: кривизна прута (естественная или приобретенная) радиусом, равным или большим его длины, практически не влияет на качество плетения, а в некоторых случаях даже может оказаться весьма кстати, когда кривизна выплетаемой поверхности изделия примерно совпадает с кривизной прута.
И еще раз напомню. Будьте точны с временем проварки и постоянно контролируйте процесс. Просрочка чревата полным выкипанием воды, обугливанием нижних прутьев и даже его загоранием со всеми вытекающими отсюда последствиями.

СУШКА ОКОРЕННОГО ПРУТА

Прут после окорки сразу же надо сушить, иначе уже через 2-3 дня он начнет покрываться при "благоприятных" условиях белым налетом плесени. Причем плесень прежде всего начинает появляться на прутьях, расположенных внутри пучка, и потому не всегда сразу может быть заметна. Когда она перейдет на наружные прутья, внутренние уже будут безвозвратно потеряны. Дело в том, что белый налет, который в начальной стадии еще можно удалить прополаскиванием в теплой воде и протиранием, превращается в темный и даже черный, оставляя ничем не устранимые пятна, да и другие свойства прута снижаются настолько, что он становится непригодным для плетения.

В теплое время года сушку легче всего проводить на открытом воздухе, на солнце, для этого устраивают невысокий настил из жердей, на котором раскладывают прутья тонким слоем, следя за тем, чтобы они не провисали и не прогибались. Загрузку настила прутьями начинают в прохладное время, чтобы до жаркого дневного солнца они успели слегка подсохнуть и провялиться. Если этого не сделать, то на сильно увлажненных прутьях под жаркими солнечными лучами образуется корка, которая начинает сжиматься. Оставшаяся же внутри прута влага, испаряясь, разрывает ее. Поэтому образуются трещины, приводящие к ломке прута при плетении. Кроме того в эти трещины попадает грязь.

Пропаренный прут во время сушки на настиле начинает очень быстро "загорать", точно так же, как мы на пляже, причем вначале гораздо быстрее. Происходит это потому, что красители коры на поверхности прута под действием солнечных лучей начинают темнеть. Чтобы этот "загар" был ровным и благородных шоколадных тонов, прут нужно как можно чаще переворачивать, особенно в начальный период сушки. Иначе кроме однобокого окрашивания, на пруте образуются еще светлые поперечные полосы в месте его касания с жердями настила; эти полосы удаляются с большим трудом.
Соковый окоренный прут, как вы убедитесь, имеет нередко зеленоватый оттенок, у некоторых пород довольно заметный. Во время сушки его интенсивность снижается, на солнце же прут отбеливается полностью. Поэтому и соковый прут во время сушки нужно как можно чаще переворачивать.

Не рекомендуется прутья расстилать на земле, оставляя их на ночь и этим подвергая неблагоприятному воздействию росы. Необходимо беречь прутья от осадков и при первых признаках дождя убирать под крышу, причем прежде всего мелкие и уже успевшие подсохнуть прутья, так как на них влага оказывает более сильное отрицательное действие, чем на крупные и свежеокоренные прутья.

Сушат прут до влажности 20%, при которой он "вяло" переламывается в комле. Вершинка, конечно, высыхает больше. Обычно срок сушки колеблется от 1 до 3 дней. Это зависит от толщины прутьев и, конечно, погоды.

В зимнее время сушка усложняется. В производственных условиях ее по возможности проводят в специальных сушильных камерах, где поддерживается оптимальный влажностно-температурный режим. В этом случае следят лишь за тем, чтобы сушка не проводилась слишком интенсивно и прутья не пересохли, так как это приводит к короблению прута, особенно его вершинок.
Выделяют для сушки и обычные помещения, усиливая по возможности их отопление и вентиляцию. Частично подсушить прут можно и под навесом на открытом воздухе, только чтобы мороз не был слишком сильным. В противном случае произойдет вымораживание прута с разрушением его волокнистой структуры и образованием трещин на поверхности. Не допускайте, чтобы прут засыпало снегом.

И вот мой совет. Дома сушите прутья небольшими партиями, иначе влажность в доме может превысить предел терпения ваших домашних. Кроме того, влажный прут зимой можно не высушивать вовсе, а хранить в замороженном виде в связанных пучках, завернутых в сухую ткань в каком-нибудь прохладном помещении.

СОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ОКОРЕННОГО ПРУТА

Белый просушенный прут перед отправкой на хранение тщательно просматривают. При этом удаляют поврежденные негодные для плетения прутья. Если не была проведена сортировка неокоренного прута, о которой было рассказано выше, то ее обязательно проводят с окоренным прутом, руководствуясь теми же правилами и требованиями. Причем сортировку проводят до сушки, иначе будет трудно различить породы ив.

Кстати как я уже отмечал, и свежеокоренный прут по породе отличить бывает трудно. Поэтому разумнее будет еще при заготовке не мешать прутья разных пород.

Сортировку по длине тоже лучше делать до сушки, потому что при встряхивании пучка облегченные сухие прутья, особенно мелкие, легко застревают внутри пучка и попадают к прутьям не своего размера, в то время как влажные легко соскальзывают вниз до дна мерительного бачка.
Высушенные прутья собирают в пучки, перевязывают в двух-трех местах, прикрепляют прочную бирку с необходимыми данными и отправляют на место хранения в сухое, вентилируемое, непромерзающее помещение.
Нельзя перевязывать пучки оголенным стальным алюминиевым или медным проводом, так как при этом на прутьях могут образоваться вмятины и неустранимые следы ржавчины и окислов.

Хранить пучки можно в горизонтальном и вертикальном положении, как позволяет место. Но независимо от способов хранения необходимо постоянно осуществлять контроль за состоянием прута. В силу своей гигроскопичности сухой прут будет впитывать влагу из воздуха до тех пор, пока его влажность и температура не сравняются с температурой и влажностью окружающего воздуха. Даже незначительное повышение влажности или скачкообразное изменение температуры, проходящее через так называемую точку росы, когда на поверхности прута может образоваться в соответствии с законами физики капельная, росная, влага, которая непременно поглотится гигроскопичным прутом, может привести к образованию плесени и даже загниванию прута.

О коварстве плесени я уже упоминал. Учтите, что при хранении штабелем плесень поразит прежде всего пучки, расположенные внизу и внутри штабеля, и вы ее не заметите. Так что во время хранения для профилактики пучки периодически меняйте местами и выборочно развязывайте, проверяя, нет ли плесени. При ее обнаружении пораженные пучки немедленно удалите из штабеля.

И последнее: склад сухого прута - почти склад пороха. Малейшая искра и ... Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К ПЛЕТЕНИЮ

Из сухого прута плести нельзя-это ясно. Его нужно но обработать таким образом, чтобы он восстановил свои утраченные при сушке свойства, необходимые для плетения: гибкость, вязкость, упругость и др.
Если вы решили сплести какое-нибудь изделие, прежде всего точно подсчитайте необходимое количество и размер прута. В период обучения материал готовьте с запасом 15-20% нужного количества в зависимости от умения обучающегося и качества прута. Отобранные прутья каждого размера свяжите в отдельные пучки, а затем свяжите все пучки в один общий и поместите его в воду. Сухой прут должен восстановить свою влажность, а с ней и необходимые для плетения свойства. Время увлажнения может колебаться от нескольких минут для тонких прутиков до 6-8 ч для толстых прутьев и палок. В теплой воде процесс заметно ускоряется, но все-таки не рекомендуется замачивать прут в горячей воде-в его чистых цветовых тонах могут появиться грязноватые оттенки. Не следует и передерживать прут в воде. Он переувлажняется и снижает свои технологические свойства.

Замачивать прут можно в ванночке из нержавеющей стали с толщиной стенок 0,7-1 мм (рис. 16, а). Ее размеры будут определяться прежде всего масштабами вашего "производства" и ассортиментом изделий. Эту же ванночку можно использовать для проварки прутьев, но лучше, конечно, иметь разные. В ванночке необходимо сделать упоры.
Если места мало, можно сварить из нержавеющей стали вертикальный цилиндр (рис. 16, б). Его диаметр и высота также определяются количеством и ассортиментом изготовляемых изделий. Хорошо иметь два цилиндра разных размеров-для коротких и длинных прутьев.

Рис. 16. Резервуары для замачивания прута

Вода, в которой замачивается прут, через несколько часов приобретет красноватый оттенок. Это все те же танниды и красители коры. Скорость нарастания интенсивности окраски и ее насыщенность зависят от температуры воды, количества прута и продолжительности его замачивания. Рекомендуется экономно расходовать воду и не выливать ее после первой же партии прута - в ней еще можно замачивать прут в течение 3-4 дней.

Но постепенно вода темнеет все больше и, если она жесткая, образуется взвесь в виде плавающих хлопьев, которые оседают на дно. Вода начинает приобретать неприятный запах, чистота в работе нарушается. Такую воду необходимо срочно менять.
Если резервуар для замачивания прута изготовлен из обычной углеродистой стали и на его поверхности есть пусть даже незначительные следы ржавчины, то уже после второй партии прута, а

иногда и после первой, по прошествии 1-2 суток вода чернеет и окрашивает прут сначала в серый, а затем в черный цвет. Устранить такую окраску полностью уже ничем не удается. Кстати, иногда это можно делать специально для окрашивания прута в черный цвет, хотя он получается неглубоким с белесоватым налетом Вынутый из воды пучок некоторое время держат над ней, чтобы стекли излишки влаги, и затем неплотно заворачивают в прорезиненную ткань (клеенка, полиэтиленовая пленка, брезент и т. п.). Очень хороша для этой цели ткань старого, уже ненужного надувного матраца. Его разрезают с одного бока, удаляют внутренние перегородки и вырезают куски необходимых размеров.

В ткани прут должен находиться 2-6 ч. За это время он как бы слегка завяливается, выравнивается увлажненность по длине и толщине прута, удаляется лишняя влага, восстанавливается его гибкость и пластичность. После этого прут готов для работы.
Таким же образом готовят прут для раскалывания на шины, о чем будет рассказано позднее.

При подготовке прута к плетению или раскалывании на всех этапах соблюдайте чистоту: загружайте только чистый прут, лучше после предварительного прополаскивания его в чистой воде; чаще и тщательней мойте резервуары для замачивания; содержите в чистоте ткань для завяливания. Не оставляйте невыработанный прут в ткани до следующего дня - может образоваться плесень. Лучше слегка подсушите оставшийся прут и повторите цикл подготовки уже в сокращенном варианте. Для этого потребуется не более 2 ч.

Примечание. В описании старых русских мастеров сказано, что прут следует замачивать в деревянных бочках, а завяливать в специально сколоченных деревянных ящиках.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРУТА

В этом разделе систематизировано все уже сказанное о свойствах прута и описаны новые его показатели, причем речь пойдет только о белом пруте.
Первые характеристики пруту даются после его внешнего осмотра. По требованиям, предъявляемым к ивовому пруту, предназначенному для плетения, он должен быть прямым, с гладкой и чистой глянцевой поверхностью, без видимых вмятин и повреждений, поражений насекомыми и болезнями. На нем не должно быть плесени или пятен иного происхождения.
Это не значит, конечно, что прут, имеющий незначительный естественный или приобретенный (без излома) изгиб, или прут, чуть тронутый плесенью или с еще какими-то несущественными изъянами, следует беспощадно выбрасывать. Нет. Это было бы непозволительной роскошью. Пусть это будет прут второго или третьего сорта по вашей классификации, и использование его тоже будет соответствующим. Это замечание в равной степени будет касаться практически всех характеристик прута.
Сучковатость. Сучки могут стать причиной перелома, они мешают при раскалывании прута на шины, портят внешний вид изделия. Бывают годы с такими погодными условиями, когда почти весь прут ветвится. Это наблюдается, например, тогда, когда май и июнь засушливы (прут растет медленно), а затем приходит дождливый июль (словно пробудившийся прут начинает образовывать новые побеги едва ли не у каждого листа).
Конечно, в условиях культурной плантации своевременным поливом и подкормкой этого можно избежать, но дикая ива подчиняется только природе.

Размер сердцевины. Она не должна превышать, как уже упоминалось, одной трети диаметра прута.
Большая сердцевина бывает у буйно растущих прутьев на особо плодородных и влажных почвах. Прут в этом случае рыхлый, малогибкий, поэтому область его применения резко ограничивается. Однако, из этого не следует, что прутом с большой сердцевиной можно вовсе пренебречь. Он годится для шахматного и квадратного плетения, о которых еще будем говорить, из него можно получить очень тонкую ленту и использовать еще в ряде случаев, когда упругий прут с тонкой сердцевиной неприменим.

Цвет. Поскольку прут ивы состоит, в основном, из целлюлозы, которая сама по себе не окрашена, естественный цвет просушенного прута белый с незначительными оттенками. После проварки, как уже говорилось, прут приобретает кремовые тона, насыщенность и равномерность которых зависит от условий проварки и сушки.
Во многом цвет зависит от породы ивы. В передовых хозяйствах по выведению ивы это обстоятельство обязательно учитывается. Опытные ивоведы скрещиванием разных пород добиваются целой гаммы цветовых оттенков прута.

Усушка. Прут ивы, содержащий в своих клетках и порах влагу, при высыхании уменьшается как вдоль волокон, т. е. по длине ствола, так и поперек - по радиусу поперечного сечения. Вдоль волокон это изменение незначительно и составляет 0,1-0,3%. Толщина же прута уменьшается порой на величину до 5% . Это обстоятельство необходимо учитывать плетельщику. Плетение в изделии должно быть плотным, иначе после просушки прутья утка начинают перемещаться вдоль основ - прочность и качество изделия снижаются.

Сбежистость, или конусность. Это отношение разности диаметров в начале и конце прута к его длине, выраженное в процентах. Сбежистость в 0,5% считается нормальной или допустимой. При такой сбежистости диаметр прута уменьшается на 1 мм через каждые 20 см.

Приведем размеры неокоренного прута с нормальной сбежистостью, см:

Эти данные и данные, приведенные на с. 49, могут служить ориентиром для оценки качества прута в отношении сбежистости.
Естественно, чем тоньше прут, тем меньше его сбежистость и тем он более ценен для плетения. Прут с малой сбежистостью в Центральной России и Поволжье называют погонистым. Однако и прутьями с большой сбежистостью не следует пренебрегать. Они могут быть использованы при послойном плетении, с которым еще нам предстоит познакомиться, для изготовления основ изделий и в других случаях.
Сбежистость неравномерна по длине прута. Как 011 изменяется, можно проследить на пяти длинных поГ нистых прутьях трехтычинковой ивы. Их сбежисто в окоренном и неокоренном виде через каждые приведена в табл. 1.

Данные таблицы, конечно, имеют погрешность. Дело в том, что точно измерить диаметр прута практически невозможно, поскольку прут, особенно если он неокоренный, в сечении не всегда имеет форму круга. Но некоторые закономерности, а нас интересует прежде всего сбежистость, просматриваются абсолютно точно: в начале и середине прут всегда более погонистый, его кора толще. К вершине сбежистость увеличивается, кора становится тоньше, а прут 2, как видно из таблицы, в неокоренном виде через 0,5 м стал даже толще, чем в месте резки у комля.
Погонистый прут растет всегда от низко срезанного пенька или прямо от корня, на песчаных почвах. На тучных плодородных почвах прут чаще коренастый, сбежистый.

Раскалываемость. Общее определение звучит так: это способность древесины колоться вдоль волокон на части.
Для ивы это свойство очень важно. Раскалывая прут на доли (шины) и выстругивая потом из них ленту, плетельщик получает прекрасный материал для плетения.

Вязкость. Вязкий прут - это прежде всего мягкий, легко поддающийся плетению и сохраняющий форму изгиба прут. Вязким прутом любят работать мастера, поэтому они стараются повысить его вязкость за счет предварительной обработки: увлажнения, завяливания, подбора ивы определенной породы.

Рис. 17. Прибор для определения вязкости прута

Вязкость ивы различных пород колеблется довольно значительно. К вязким породам можно отнести прутовидную и пурпурную иву, а к невязким - американку.
В книге Л. Ф. Правдина "Ива, ее культура и использование" описан способ определения вязкости прута по методу А. П. Глаголева с помощью прибора, изображенного на рис. 17. Он состоит из доски с планками у краев, не позволяющими отходить в стороны поставленному на доску кубику с отверстиями. К левому краю доски вертикально прикреплена вторая доска длиной до 30 см, на которой нанесена дуговая градуированная шкала (от 1 до 10°). На верхнем ребре вертикальной доски нанесена линейная шкала от 1 до 30 см. На горизонтальной доске помещается деревянный кубик с расположенными в одной горизонтальной плоскости отверстиями диаметром 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 7,5 мм. Середина этих отверстий должна совпадать с верхним краем вертикальной доски. Для удобства работы с прутом половина верхней части кубика срезана по плоскости, рассекающей отверстия пополам.

Вязкость определяется так. Исследуемый прут вершинкой плотно вставляют в отверстие наименьшего диаметра строго параллельно верхнему краю вертикальной доски! На расстоянии 20 см от отверстия на прут надевают легкую картонную чашечку весов, на которую постепенно накладывают груз до тех пор, пока конец прут не отклонится на 10° (по шкале на вертикальной доске). Чем больше вязкость исследуемого прута, тем меньше будет нагрузка, чтобы отклонить его на 10°.
После определения вязкости прута, вставленного в отверстие наименьшего диаметра, прут переносят в следующее по величине отверстие и вновь определяют нагрузку, отклонившую его на 10° по шкале на вертикальной доске. Чем толще прут, тем больше должна быть нагрузка (в граммах) для отклонений его на равную величину и тем меньше его вязкость (рис. 18).

Гибкость. Этот показатель наиболее важный для прута. Гибкость - свойство прута выдерживать изгибы, не ломаясь и не образуя складок.
Для определения гибкости можно использовать приспособление, изображенное на рис. 19. Его несложно выточить из дерева. Диаметр верхней ступени 50 мм, нижней 10 мм, градация через 5 мм. Кстати, это же приспособление можно использовать как шаблон для гнутья кольцевых деталей малого диаметра.

Рис. 19. Приспособление для определения гибкости прута

Берут 20-25 одинаковых прутьев ивы одной породы и каждый из них поочередно наматывают тонким концом сначала на ступень с максимальным диаметром, затем на ступень ниже и т. д., пока прут не сломается. Когда все прутья испытаны, вычисляют среднеарифметический диаметр, при котором прут ломается.
Вы можете выбрать и свои условные единицы для характеристики технических свойств прута, а также придумать соответствующие приспособления.